那一碗油盐饭

　　东楚网黄石新闻网（黄石日报）

　　○冯盼盼

　　深夜加班回家，突然很饿。
　　请巷口的摊主炒了一碗花饭。老板动作娴熟地翻动锅子，几分钟就端上一碗色彩缤纷的炒饭，金黄的碎鸡蛋裹着白色饭粒，暗红的肉粒若隐若现，褐色的咸菜粒和豆豉纠缠着，再加点翠绿葱花儿点缀，看着就有扑面而来的香。
　　匆匆扒了几口，那么多食材，裹挟在口腔里，各种味道充斥，很难辨别谁是主次。可能城里人早已对这种复杂的味道习以为常了。相较于二十多年前，简单的一碗油盐饭，是我儿时的记忆。
　　在我上小学时，学校是没有早餐吃的。一碗油盐饭，是当时农村孩子的早餐标配，也是唯一的配置。往往是上学的清早，用隔夜的剩饭炒，吃过以后再去上学。母亲大大咧咧、粗犷耿直，做事历来马马虎虎、毛手毛脚。但是，炒饭是个例外。在我们眼里看似简单的一碗油盐饭，在母亲那里却是花费了一番心思。
　　火候至关重要，炒油盐饭特别要照看好灶里燃烧的柴火。不能太旺，也不能堆在锅底让柴火透不过气来。锅底柴火的强与弱，直接影响到油盐饭的成色，火太大，米粒容易烤干，入口干涩也不易消化；火太小，炒好的油盐饭就会带着一股子霉软味，吃着不爽快。母亲一直告诉我，火一定要空心，火要匀称，话末始终不忘搭上一句：人要实心，要有分寸。
　　除了火候， 采用的稻米不同，油盐饭的味道就有差异。按母亲的经验，油盐饭选用的白米饭较好是春季产出的早稻米，因为早稻米的米粒儿细碎干燥，煮出来的米饭不会像晚稻一样，粘性和湿润度都要浅一些，用来炒油盐饭较好。要炒饭了，先将炒锅洗净，往锅底搁两勺冷菜油，待油烧至七成，先丢一把蒜粒，看着蒜粒在锅底“滋滋滋” 地蹦腾，倒上剩饭，用锅铲一点一点地把饭铲开，等米粒裹住了油水，泛着油光变得洒洒脱脱的时候，再撒些盐粒，微微炕一下，撒上一把葱花儿，盛出来就可以吃了。后来，为了增加营养，母亲会在饭里再放上一坨猪油，猪油借着饭粒的热量，慢慢融化，筷子一搅，就消失得无影无踪。家里自产的大米，虽是糙了一些，但是，菜油和盐粒毫不嫌弃，加上那坨又白又润的猪油，一碗下肚，肚子就饱饱的。
　　我们姐弟三人常常挑了后门台阶的较上三阶，一人坐一排埋头扒饭。有时会遇到卖豆腐的五爷爷挑着担子回来，有没卖出去的豆浆或者豆腐脑就会送我们一些，吃着香喷喷的油盐饭，再喝上一口五爷爷自制的豆浆，便觉身心舒畅神思清朗，一天的舒展就此开始。
　　时隔多年，早餐的选择多种多样，油盐饭早就没有一席之地。一边感叹着一边开门，发现母亲房里的灯仍亮着，待我洗漱完毕，母亲正倚在房门口。
　　“工作别太拼，早点睡，明早早餐想吃什么，我给你做。”
　　“嗯，那就来一碗油盐饭吧，好久没吃，有点想了。”