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二马路(二马路派出所)

#宜昌头条# 宜昌这家早餐店也算老字号了吧

今天早上在西陵区二马路附近办事,完了拿相机在附近扫街。看到这家早餐店,想起来几年前来吃过,现在居然还在,而且排队的人还很多。

于是跟着排队买了一个饼子一碗豆花,花费5元吃得饱饱的。旁边一个大姐胃口不错,连吃了两个饼子也是厉害。

这家生意是真不错,饼子和豆花味道也还行,环境稍微差了点。这家店你有没有来吃过

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这是防疫吗?

今天晚上,临渭区二马路东社区医院门口,用人山人海形容一点不为过,干什么?做核酸检测。原来,今天下午五点左右,各家长都接到了学校通知,要求学生周一前要三天两检。否则下周二开学不能到校。结果,一时间,据传,每个核酸检测点都一样,一个大人带一个或者几个娃娃去做核酸,做核酸检测点只有一个人扫码,收费,采样,速度很慢。很快,排起了几百米的长队,一时间,孩子的打闹声,追喊声,响成一片。那么长的队伍没人管理,插队,件骂的,很是热闹,。做核酸检测的窗口旁人拥人,踩踏声,叫骂声,争吵声、、、、、、路人从此路过,不知道发生什么事了,都要驻足打问,一个农民模样的人说,这是防疫吗?这是疫情传播发动机。

#宜昌美食记录# 宜昌“关妈餐馆”。宜昌人来到二马路一定会想起老字号“关妈餐馆”,今天天气炎热,带着孙子在第一人民医院就诊,商量好晚餐在外面吃,来到“关妈餐馆”,下午五点钟左右便来了不少的顾客,几年前来过一次,觉得味道确实不错,今天再一次来到这里。服务员拿来菜单点了几道菜,当菜一上桌的那一瞬间,简直是色香味美,孙子便吃了起来,那个狼吞虎咽的样子,简直是没的话说呀[捂脸],吃饱啦,喝足啦,还不忘说我下次还要来哟[捂脸][祈祷]

相信疫情结束了,二马路会重新焕发生机!

全景闻视天水市公务员 《全景文稿》作者

曾经红极一时人人都要逛一逛的天水二马路,如今没落到这种田地了

00:30

原奥匈帝国是在中国天津建立过租界地的九个国家之一,位于今天津市建国道的领事馆是奥匈帝国除本土外,仅有留在其他国家的建筑。

位于海河东路39号(原奥租界金汤二马路)的这幢袁氏旧宅,是袁世海任直隶总督兼北洋大臣后不久,以低价从奥租界购得,委托德国和英国建筑师设计建造的,据说此地"贵不可言、风水极佳"。建筑落成后,袁世凯已经去世两年了,与其说是袁氏不如说是"袁氏后人"更为准确。

奥匈帝国官邸,冯国璋故居,袁世凯故居。这三个连在一起,是不是特别有民国范儿?

袁世凯,字慰庭,河南项城人,生于咸丰九年(一八五九),出身世家,官运亨通,李鸿章之后任直隶总督兼北洋大臣。辛亥革命后出任中华民国第一任大总统,袁氏虽未在天津作寓公,死于北京,但他的妻妾甚多,在津有多处住宅。夜幕下的袁世凯故居,简直像宫殿!

曹禺原名万家宝,天津人,我国著名剧作家。自幼喜好文学戏剧。1924年入南开中学读书就开始从事戏剧活动。1928年升入南开大学,1929年转入清华大学,1933年完成处女作《雷雨》震动了当时戏剧界,清华大学毕业后以优异成绩升入研究院为研究生,专事戏剧研究,1935年到天津体验生活创作出话剧《日出》,1940年发表《北京人》,1946年创作《桥》,1948年出版了电影剧本《艳阳天》。

疙瘩楼建于1937年,位于当时的天津英租界的威灵顿道和香港道交口转角处(今河北路与睦南道交口转角处,今河北路285—293号),为天津历史风貌建筑。疙瘩楼最早曾是英国华侬公司的公寓,后为京剧表演艺术家马连良在天津的故居。

和瓷房子是一个主人!

溥仪,袁世凯,张学良,冯国璋,汤玉麟,梁启超,曹禺,李叔同,顾维钧,再加上各国领事馆租界,天津这一座城,简直将中国近代史炖成了一锅杂烩。

滨江道商业街是天津最繁华的商业街之一。 2、到处都有美食,里面还有一条美食街,可以买到各地的美食。 3、汇聚各种知名服装品牌,可以说是购物的绝佳之地。 4、服装店一般都9点后才会陆续开门,不宜太早去。

#宝鸡头条#

二马路巨变!

当年,宝鸡市有条二马路,

如今,许多年轻人不清楚!

二马路,路如其名,土里土气。很短,从马道巷到汉中路北口,短短一截,约四百米;路不宽,多民房,少店铺,无车辆,甚寥落。居民都是寻常百姓,住的多是大杂院。临街的大门,里面都藏着一个大杂院。大院地不平,有层次,高低错落,或爬楼梯,或上台阶,分布着若干户人家,每户人家人口都密集,紧巴巴地挤在一起。院中鸡鸣狗吠,娃娃啼哭,大人吆喝,洗衣做饭,劈柴和煤,各种声响交织,渲染出浓郁的市井生活气息。我把这种现象比作热水瓶,外面冷清清,里面热腾腾。

二马路离我所任教的学校很近。我的学生有不少家就住在这里。我是班主任,常到这里家访(那时家访是班主任日常工作的重要部分),所以我对二马路很熟悉。

上世纪九十年代后期,伴随着宝鸡主街中山路的改造,二马路也发生了巨变。

路变长了,从西端往东延伸,经过工业品市场,与金渭路交汇,全长约3公里,与中山路比较匹配了。

路变宽了,车流不息,人头攒动,店铺林立。餐馆、茶坊、便利店鳞次栉比,招牌、旗幡、广告目不暇接。夏日之夜,店家在门前的人行道上摆摊迎客。怀旧的食客云集于此,尽兴吃喝,人影浮动。这里俨然成了觥筹交错的饕餮之地。

路名变了,“二马路”已成过去时,“曙光路”取而代之。路西端有家照相馆,年代久远,至今仍在,名为曙光照相馆,新路名即源于此,既贴切,又大气,蕴含着勃勃生机。

民房变了,伴随着商业的繁荣,一幢幢住宅楼如春笋破土而出。居民们或搬迁或就地安置,都与拥挤不堪的大杂院拜拜了。其中,有的住宅楼建于改革开放之初,曾经烜赫一时,如今却又落伍了,将被时代所弃,新的楼宇将拔地而起。

总之,作为老城区仅次于中山路的曙光路,如今可以和中山路联袂展示老城区的风采了。

6月18日 星期六 阴

环城北路和北正街十字路口那栋木楼,终于拆掉了。要说木楼,也不完全正确,一楼基本上是土楼,然后二楼纯粹的用木板夹隔而成。

罗老师在《沧桑二马路》里写过宜昌一种特殊房子,因为长江上游木船从上游下来后,便完成了他历史使命,于是到达宜昌后就把船卖给宜昌当地的人,这些船上木料有三个去向:一是做棺木,我的老邻居“廖棺材”就是干这个,其实准备说他祖上是靠这个营生,他是被招到位于西坝的药厂当木工的,可能不如直接做棺材赚钱,他一直请病假干祖上营生。二是天南海北的人来到宜昌后寻一块地,购买这种船木夹房子,其实最开始是临时的 慢慢地改造,便成了永久的。当时北门建委停车场前面几栋老楼,都是先木板楼再变成土木相结合的。三就是卖给市民当柴烧。

记得,有一次我把北正街1号土木楼发到宜昌网上群,青年专家代昊就说,这种木板有可能不是船板,不过这种建造方式很是宜昌。一般先按柱子和梁,四周板子镶嵌在里面,而且板子有销子,接触紧密,在在木楼上上桐油防止腐烂。虽然这种房子稳定性不是很好,板子又容易走形,但是只有有人住,精心打理,住上百年也还安全。

这个房子很早已经卖建筑材料,油漆和桐油就可以从这儿买到,记得七八十年,似乎这儿还卖过那种油“大货”(棺材)的生漆。后来也开过香烟铺 不过我的记忆里,房子外面有一个冰柜,卖雪糕冰棒才是房主。

这次拆也主要是有安全隐患,和北正街4栋土楼一起拆掉当然,但是对于其他没有多少感情,唯独1号这个土木楼,几乎是我们北门唯一地理标识了,拆掉了还是多少有点遗憾。不过,城市换代升级也是必然的,特别是这些存在安全隐患的,改造成本确实太大了,拆掉也无可置疑!

南开二马路成自由市场了,综合执法也看不见人了,现在都玩跨界了,过个车是太费劲了。

雨夜薇薇凉

#天津头条# 南开!昨天,语文老师被调去支援防疫,孩子们看的推送资料和视频。今天数学老师和科学老师被抓去支援,孩子们又看的视频和推送资料?看似防疫,其实方方面面都耽误了!老师到底主要任务是什么啊?网课效果差就算了,这下连老师也没了!这叫什么事儿?各行各业别干自己的事儿都去防疫。最后除了疫情防控住了,别的都耽误了…#充满人间烟火气的日常#

西安的唐诗韵律有多甚?

西安有条街道叫二马路。他离唐大明宫遗址不远。路边儿有一个垃圾台停用了。没想到几天后,看见的却是李白。还有毛主席的诗词。给人的感觉。太长安啦!太浓厚了。

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